Как выбрать радиаторы отопления, чтобы не замёрзнуть зимой

На что обращать внимание при выборе радиатора отопления
Тип системы отопления: центральное или автономное
В первом случае тепло подаётся в здание от единого источника, который расположен на отдельной территории. Автономное отопление — отдельный источник тепла в подвале или на чердаке одного многоквартирного или частного дома. Есть ещё индивидуальное отопление, когда источник тепла расположен прямо в квартире — этот вариант подходит для частных домов.

При центральном отоплении тепло подаётся сразу в несколько точек, поэтому образуется высокое рабочее давление, которое может достигать 9 атмосфер, что довольно много. Показатель зависит от количества этажей. Чем их больше, тем выше необходимое давление. За счёт того, что система однотрубная, радиаторы включаются последовательно, а давление не успевает снизиться.


Также нужно учитывать, что центральное отопление предполагает использование жёсткой воды с высокой кислотностью, которую летом сливают — это может привести к коррозии батареи. Поэтому для такой системы нужно выбирать износостойкие радиаторы, которые выдерживают гидроудары и повышенную кислотность воды. С автономным отоплением проще. Здесь система двухтрубная, вода движется по кругу, поэтому давление не выходит за пределы 3–5 бар, а уровень кислотности воды остаётся в норме. В ней нет и вредных примесей, поэтому с работой справятся практически любые радиаторы.

Теплоотдача
Основная функция радиаторов. Она зависит от материала изготовления, формы и конструкции батареи. Чем показатель теплоотдачи выше, тем быстрее будет нагреваться комната. Его можно найти в характеристиках.

Долговечность
На долговечность радиатора влияет материал (биметаллические и чугунные служат до 30 лет, алюминиевые — до 20-25 лет, стальные — до 15-20 лет), правильный монтаж, регулярное техническое обслуживание (не реже 1 раза в год), нормальный уровень давления и состояние воды, циркулирующей в системе отопления.
Как рассчитать радиатор под свою квартиру или дом
Сейчас будет сложная математика. Перед установкой отопительных приборов нужно рассчитать их количество и теплопередачу, чтобы в доме было тепло.

Стандартная формула:

Q = (100*S)*R*K*U*T*H*W*G*X*Y*Z

S — это площадь дома
R — ориентация комнат в квартире
Если они выходят на юг или запад, количество внешнего тепла от солнца будет максимальным, поэтому R=1,0. Для восточной и северной сторон требуется дополнительная мощность, поэтому R=1,1. Если в регионе часто поднимается ветер (ветреными считаются как северные города — Норильск или Воркута, так и южные — например, Новороссийск), для комнат с подветренной стороны коэффициент увеличится ещё на 20% и составит R=1,2.
K — количество внешних стен
Если она в комнате одна, K=1,0, если две — K=1,2 и т. д.
U — уровень теплоизоляции
Его можно измерить пирометром самостоятельно, но лучше получить показатели в управляющей компании. У обычных стен, соответствующих климатическим условиям, U=1,0. Если есть дополнительное утепление — U=0,85, а если внешние стены неустойчивы к холоду — U=1,27.
T — климатическая зона
Температура на улице влияет на теплоотдачу приборов. Если до −20°С, то T=1,0, если градус ниже — коэффициент увеличивается, выше — уменьшается.
H — высота потолков
Стандартный показатель Н=1,0 при высоте 2,7 метра. Чем больше высота, тем выше данный коэффициент.
W — утепление потолка
К примеру, неотапливаемый чердак без утепления над квартирой создаёт коэффициент W=1,0. Если сверху неотапливаемое, но утеплённое помещение, то W=0,9 и W=0,8, если помещение выше тёплое.
G — качество окон
Если установлена рама со стеклопакетом из одной камеры, то G=1,0. При наличии 2–3 рам G=0,85, а при старой деревянной раме — G=1,27.
X — габариты окна по отношению к площади комнаты
Можно посмотреть в техплане. Стандартом считается X = от 0,2 до 0,3. Коэффициент уменьшается или увеличивается, в зависимости от того, насколько большие окна в помещении. Если есть дверь, которая открывается на лоджию или балкон, разумно увеличить значение X ещё на 30%.
Y — наличие/отсутствие препятствий перед батареей
Чаще всего отопительные приборы ставят под подоконником, и в этом случае Y=1. Если батарея открыта со всех сторон, Y=0,9, в остальных случаях значение увеличивается: Y=1,2 при наличии горизонтального выступа на стене, Y= 1,12, если радиатор прикрыт фронтальным кожухом и Y=1,2, если он закрыт со всех сторон. Коэффициент следует увеличить на 5%, если батарея будет прикрыта плотными шторами.
Z — эффективность подключения радиаторов
Показатель зависит от способа подключения к отопительной системе. Стандартный (Z=1,0) — когда радиаторы включены в общую цепь отопления по диагонали (тепло подаётся с одной стороны прибора, проходит через все секции и выходит через отверстие с другой стороны). При боковом подключении (труба подачи и обратка монтируются с одной стороны батареи) — Z=1,03, снизу с двух сторон (подача с одной стороны и обратка с другой — используется как дизайнерское решение, чтобы скрыть трубы, вмонтировав их в пол) — Z=1,13. Самый неэффективный вариант — радиатор подключен к отоплению снизу с одной стороны. К одной точке подключается как подача, так и обратка, но в отличие от боковой схемы, когда вода подаётся снизу, она плохо циркулирует, соответственно, создаётся неэффективное отопление.
Какое количество секций нужно для вашего помещения
Есть простая формула:
N = S*Q q
Где:
Q — тепловая мощность, необходимая для всей комнаты;
q — тепловая мощность, требуемая для одной отдельной секции;
S — площадь комнаты;
N — количество секций.
Чтобы узнать значение Q, нужно учитывать климатические нормы региона, прописанные в СНиПе:

для регионов средней полосы России (Москва, Тверь, Смоленск и т.д.) необходимо от 60 Вт до 100 Вт;
для районов, находящихся выше 60° (Красноярский край, Магаданская, Забайкальская области и т.д.), норма отопления на один квадратный метр 150-200 Вт.
Рассмотрим на примере. В угловом помещении 16 м2, в средней полосе, в кирпичном доме будут устанавливать батареи с тепловой мощностью 140 Вт. Для такого типа дома нужно среднее значение диапазона, но из-за углового расположения его лучше увеличить, например — 95 Вт. Тогда получается, что для обогрева помещения требуется 16 м2 * 95 Вт = 1520 Вт.


Теперь считаем количество радиаторов для отопления этой комнаты: 1520 Вт / 140 Вт = 10,86 шт. Округляем, получается 11 шт. Необходимо столько секций радиаторов.

Однако такой расчёт подходит для стандартной высоты потолка — 2,7 м. При нестандартных размерах ориентируемся на площадь помещения. В этом случае нужно знать нормы СНиП для обогрева одного кубометра:

для кирпичных на 1 м3 требуется 34 Вт тепла;
для панельных — 41 Вт.
Используется формула:
N = V*Q q
V — объём помещения, остальные коэффициенты такие же, как в первой формуле.
Для примера возьмём комнату площадью 16 м2 и высотой потолка 3 метра в кирпичном доме. Радиаторы той же мощности — 140 Вт.

Находим объём: 16 м2 * 3 м = 48 м3.

Считаем необходимое количество тепла с учётом нормы для кирпичных зданий — 48 м3 * 34 Вт = 1632 Вт.

Определяем, сколько нужно секций. 1632 Вт / 140 Вт = 11,66 шт. Округляем, получаем 12 секций.

Как выбрать радиатор по материалу
Алюминий
Самый бюджетный и лёгкий вариант — поэтому и популярен. Благодаря секционной конструкции, обеспечивается отличное теплосбережение — множество пластин хорошо удерживают тепло. Радиаторы из алюминия бывают экструзионные (с запрессованными секциями из 3-х частей, где центральная выдавлена на экструдере, а верхняя и нижняя отлиты под давлением) и литьевые (под давлением отлита каждая секция). Второй вариант более прочный и долговечный, подходит как для квартир, так и частных домов.
Стоимость батарей из алюминия — 2500 — 8500 рублей.*
Сплав
Биметаллические батареи делают из стали (или меди) и алюминия. Первые материалы устойчивы к гидроударам, а второй — облегчает вес и хорошо отдаёт тепло. Такие радиаторы бывают монолитные и секционные.
Монолитные биметаллические батареи более выносливые и долговечные из-за единой конструкции. А секционные чаще выходят из строя, но их всегда можно отремонтировать.
Обращайте внимание на материал изготовления — важно, чтобы трубы были сделаны из стали или меди, а алюминий использовался только для корпуса. При сочетании вертикальных стальных труб с алюминиевыми горизонтальными или наоборот в комнате будет холоднее.
Обращайте также внимание в характеристиках на толщину стенок стальных или медных труб (не менее 3–3,5 мм) и рёбер оболочки (не менее 1 мм), иначе будет низкая теплоотдача.
Биметаллические монолитные радиаторы лучше всего подходят для многоквартирных домов от 10 этажей и выше.
Стоимость биметаллических радиаторов — 2800 — 17 000 рублей.*
Чугун
Проводит тепло хуже, чем алюминий, а остывает также долго, как и нагревается. Такие батареи тяжёлые — их тяжелее устанавливать. Но они устойчивы к коррозии и высокому давлению, поэтому подойдут и для квартир, и для домов.
Стоимость чугунных радиаторов — 2000 — 40 000 рублей.*
Сталь
Бывают панельными и трубчатыми. Трубчатые батареи долговечнее, но и стоят дороже (от 5000 до 80 000 рублей). Панельные конструкции не рекомендуется устанавливать в квартиры с центральным отоплением, потому что не выдержат высокого давления.
Они дешевле, можно найти радиаторы от 1800 до 40 000 рублей.*
Медь
Хорошо проводят тепло и легко установить. Таким батареям не нужны частые и объёмные рёбра, как у радиаторов из других материалов. Но при выборе нужно обращать особое внимание на качественные характеристики системы, с которой будут иметь дело радиаторы: кислотность — не больше 7–9 pH, содержание кислорода — не более 0,02 мкг/л. Соединительные фитинги должны быть выполнены из цветного металла — в идеале из латуни, чтобы избежать протечек в будущем. Лучше для квартир с индивидуальной системой отопления.
Стоимость медных радиаторов — 2100 — 35 000 рублей.*
Перед покупкой радиатора проверьте его сертификат в магазине. Результаты экспертиз отопительных приборов можно найти на сайте АПРО (Ассоциации производителей радиаторов отопления).

Также можно проверить качество «на глаз»:

однородность покраски — увидели сколы или трещины на батарее, не берите её;
острые края — детали должны быть точно подогнаны друг к другу, чтобы вы случайно не порезались;
вес (в среднем 5-6 кг) — слишком лёгкий прибор могут сделать из некачественных материалов.